ПромАльпФорум

Как бы не используя громоздких или сложных приспособ, пробурить дырки в метровой кирпичной стене, да так штоб на входе и на выходе расстояние сохранялось? Или это не реально

GreenCrazyDog писал(а):Как бы не используя громоздких или сложных приспособ, пробурить дырки в метровой кирпичной стене, да так штоб на входе и на выходе расстояние сохранялось? Или это не реально

Не понял. Тебе надо, чтобы расстояние между отверстиями было строго нужное на той и этой стороне стенки? Диаметр отверстий и расстояние между ними (примерно)? Кирпич какой?

NightPatrol писал(а):

GreenCrazyDog писал(а):Как бы не используя громоздких или сложных приспособ, пробурить дырки в метровой кирпичной стене, да так штоб на входе и на выходе расстояние сохранялось? Или это не реально

Не понял. Тебе надо, чтобы расстояние между отверстиями было строго нужное на той и этой стороне стенки? Диаметр отверстий и расстояние между ними (примерно)? Кирпич какой?

Расстояние да на входе и выходе, кирпич цельный красный, широта стены 1000 мм , диаметр дупла - 30. Расстояние от 400 до 600 междудырочное

Напомнило анекдот viewtopic.php?f=4&t=2313&p=644384#p644384
Точности до миллиметра конечно не получится, но положение может спасти обычный плотницкий угольник. Главное точно пробурить сантиметров 20-30, дальше само пойдет. Ну и крепкая рука, которая перфоратор держать будет. А еще лучше пробурить тонким буром, расширить более толстым (типа 10-20-30). Но опять же с угольником. Проверять перпендикулярность периодически. Как-то так.

NightPatrol писал(а):Напомнило анекдот viewtopic.php?f=4&t=2313&p=644384#p644384
Точности до миллиметра конечно не получится, но положение может спасти обычный плотницкий угольник. Главное точно пробурить сантиметров 20-30, дальше само пойдет. Ну и крепкая рука, которая перфоратор держать будет. А еще лучше пробурить тонким буром, расширить более толстым (типа 10-20-30). Но опять же с угольником. Проверять перпендикулярность периодически. Как-то так.

ну я думал об этом, или 2 направляшки например но чето сомневаюсь о результате, ну можно в принципе заморочится и собрать нормальную станину но лень.

Даже со станиной на метровой стенке может значительно увести. В любом случае результат не гарантирован...

Дядя Вова писал(а):Даже со станиной на метровой стенке может значительно увести. В любом случае результат не гарантирован...

ну как то это делают

Я бы посмотрел...
А в чём глубинный смысл такого точного "попадалова"?

Дядя Вова писал(а):Я бы посмотрел...
А в чём глубинный смысл такого точного "попадалова"?

в деталях дупла насверлены уже, ну допуски то есть конечно шпильки то можно и подгибать чуть чуть.

Я правильно понимаю, что эти вот детали некими шпильками 30 мм крепятся к стене насквозь? Ну так делать "от обратного", тоесть деталь к стене и сквозь нее (как через кондуктор) уже отверстие в стене. Если не хватает длины бура - хотя бы начало отверстия в стене. Шпилька на выходе из стены будет приходить точно в отверстие детали.

Вставляешь в первое просверленное отверстие трубу номинального диаметра (или такойсже бур если есть второй), прикладываешь к нему прямоугольную фанерину шириной в межцентровое искомое расстояние. Вдоль второй стороны фанерины буришь вторую дырку. Вуаля! Дёшево и сердито. Точность порядка пары сантиметров. Можно точнее если под диаметр бура на каждой стороне фанерины сделать пару направляющих. Можно их из пластиковых труб канализационных сделать.

Ну или более точный брусок с направляющими на сверлильном станке сделать, под разные буры и центра.

NightPatrol писал(а):Я правильно понимаю, что эти вот детали некими шпильками 30 мм крепятся к стене насквозь? Ну так делать "от обратного", тоесть деталь к стене и сквозь нее (как через кондуктор) уже отверстие в стене. Если не хватает длины бура - хотя бы начало отверстия в стене. Шпилька на выходе из стены будет приходить точно в отверстие детали.

не не вариант, плохой кондуктор, уйти может на выходе, бур метровый а железка всего 20 мм. И к тому же, имеется желание расположить детали на одной оси относительно друг друга, без отклонения по вертикали горизонтали.

Все таки думаю придется делать направляющую

RedFox писал(а):Вставляешь в первое просверленное отверстие трубу номинального диаметра (или такойсже бур если есть второй), прикладываешь к нему прямоугольную фанерину шириной в межцентровое искомое расстояние. Вдоль второй стороны фанерины буришь вторую дырку. Вуаля! Дёшево и сердито. Точность порядка пары сантиметров. Можно точнее если под диаметр бура на каждой стороне фанерины сделать пару направляющих. Можно их из пластиковых труб канализационных сделать.

да что такое в голове только из железных труб чуть большего диаметра. Ибо делать офигительную направляху не имеет смысла для 10 ка дырок

Куда уж проще.

Роторное бурение в той или иной степени предполагает выбуривание стакана спиральной формы, так что я думаю, то, что тебе нужно почти нереально. Самый простой выход - взять в аренду установку алмазного бурения и спокойно заделать десяток отверстий безо всякого колхоза типа самодельных кондукторов и направляющих из фанеры.

Эта установка потребует сама дополнительных отверстий для установки на стену. Плюс система сбора бурового раствора.

GreenCrazyDog писал(а):Как бы не используя громоздких или сложных приспособ, пробурить дырки в метровой кирпичной стене, да так штоб на входе и на выходе расстояние сохранялось? Или это не реально

Вы какое-такое историческое здание бурить собрались? 1метр, это 4 кирпича, такое вроде до первой половины 19 века практиковали. Чтобы бур не увело, то можно приблуду из 3 уголков сварить (вот тут угольник важен будет), и к стене прибить, дальше на нее бур класть при бурении. Ну и буриться можно с 2 сторон, рассчитав по кирпичам или от стены/перекрытия/окошка где сверлить. Приходилось попадать так, когда длины буров не хватает.
p.s. Трипод?

В Политехе 2 метра, 1899 год.

RedFox писал(а):Эта установка потребует сама дополнительных отверстий для установки на стену. Плюс система сбора бурового раствора.

Система Саш, сложная до жопы: водосборное кольцо да пылесос ...

Akim писал(а):

GreenCrazyDog писал(а):Как бы не используя громоздких или сложных приспособ, пробурить дырки в метровой кирпичной стене, да так штоб на входе и на выходе расстояние сохранялось? Или это не реально

Вы какое-такое историческое здание бурить собрались? 1метр, это 4 кирпича, такое вроде до первой половины 19 века практиковали. Чтобы бур не увело, то можно приблуду из 3 уголков сварить (вот тут угольник важен будет), и к стене прибить, дальше на нее бур класть при бурении. Ну и буриться можно с 2 сторон, рассчитав по кирпичам или от стены/перекрытия/окошка где сверлить. Приходилось попадать так, когда длины буров не хватает.
p.s. Трипод?

Не, у Ростелекома который мы обслуживаем сейчас тоже, трещина в одном здании пошла, на ваське. Здание петровских времен, ну вроде как говорят что от их строительной деятельности. Бурение под трубостойки и тд. Вообщем ученые ростелекома посчитали что можно наложить бандажи и изготовили пластины разной формы и с разными отверстиями. Имхо конечно там надо весь угол армировать, но ученые возражают мол напрасные затраты руды и холопо часов

На Робеспьера долго такой хернёй маялись, пока оно окончательно не развалилось.

RedFox писал(а):На Робеспьера долго такой хернёй маялись, пока оно окончательно не развалилось.

Я просто видел здания где НОРМАЛЬНО это сделано )) По крайней мере трещину в метр перекрывает раза в три больше армирование. Тут все хотят в притык не связывая между собой две стены, трещина почти по углу идет. Я фиг знает мне кажется не выдержит дальше пойдет а от бурения нового перфом может быть и хуже. Но короче, мне сказали - делай так, шоб было фото. А на остальное пофигу. А так как работа в рамках обслуживания и я не как подрядчик выступаю а как сотрудник компании, мне пофигу

"вот так, батенька,мы и п'ос'али 'асиию"

Я бы предварительно "посчупал" какой кирпич внутри кладки... Может быть как труха со строймусором от экономных "подрядчиков", так и "звенящий" - перекаленый. Тут столкнулся с подобным - на 10 дырок в 100мм - минус бур 6-ка получается в среднем Гидротехнический бетон и тот проще бурить...

Морадан писал(а):Я бы предварительно "посчупал" какой кирпич внутри кладки... Может быть как труха со строймусором от экономных "подрядчиков", так и "звенящий" - перекаленый. Тут столкнулся с подобным - на 10 дырок в 100мм - минус бур 6-ка получается в среднем Гидротехнический бетон и тот проще бурить...

Раньше вроде без подвоха строили )))


а сорри не так прочитал вначале.. про другое подумал
А как внутри без бурения прощупаешь?

Ну, забуриться в доступном месте с ног... там уже понятно станет - реально параллельно буриться или придется вообще хоть как-то дырки пробивать при помощи всех доступных средств и чьей-то матери

И, я бы сразу на бурилку со станиной в планах закладывался...

Морадан писал(а):Ну, забуриться в доступном месте с ног... там уже понятно станет - реально параллельно буриться или придется вообще хоть как-то дырки пробивать при помощи всех доступных средств и чьей-то матери

И, я бы сразу на бурилку со станиной в планах закладывался...

а там почти все изнутри бурится с ног. С веревок дырки 4 только

Керн надо будет длинный брать, да станок нужен ручной ...

Не буду создовать новую тему о сверлении, скажите орг стекло как лучше сверлить, и чем, задолбался чистить сверла от него чето забивается пластиком. Обороты разные пробовал от 5000 до 25 000 сверло фреза камень все приходится через пять минут чистить от пластмассы

GreenCrazyDog писал(а):Не буду создовать новую тему о сверлении, скажите орг стекло как лучше сверлить, и чем, задолбался чистить сверла от него чето забивается пластиком. Обороты разные пробовал от 5000 до 25 000 сверло фреза камень все приходится через пять минут чистить от пластмассы

Всё зависит от угла заточки сверла, чем мягче материал, тем острее угол. При правильном угле оргстекло будет чуть ли не протыкаться сверлом. Кстати, с цифрами про обороты ничего не напутал? Однако даже 5000 ну очень много. Тут не сверлиться будет, а плавиться от трения. Потому и сверло забивается, расплавленной массой.

Диаметр какой? Коронки уже от 10мм есть. Думаю в разы производительней сверла. С оборотами явно ноль лишний. Шуриком на первой скорости самое то для пласмаски.

NightPatrol писал(а):

GreenCrazyDog писал(а):Не буду создовать новую тему о сверлении, скажите орг стекло как лучше сверлить, и чем, задолбался чистить сверла от него чето забивается пластиком. Обороты разные пробовал от 5000 до 25 000 сверло фреза камень все приходится через пять минут чистить от пластмассы

Всё зависит от угла заточки сверла, чем мягче материал, тем острее угол. При правильном угле оргстекло будет чуть ли не протыкаться сверлом. Кстати, с цифрами про обороты ничего не напутал? Однако даже 5000 ну очень много. Тут не сверлиться будет, а плавиться от трения. Потому и сверло забивается, расплавленной массой.

да не у мну дремель до 35 000 крутит

RedFox писал(а):Диаметр какой? Коронки уже от 10мм есть. Думаю в разы производительней сверла. С оборотами явно ноль лишний. Шуриком на первой скорости самое то для пласмаски.

ниже 5000 не крутит диаметр небольшой ))) самое большое 3,2 мм

Возьми шурик.

GreenCrazyDog писал(а):Как бы не используя громоздких или сложных приспособ, пробурить дырки в метровой кирпичной стене, да так штоб на входе и на выходе расстояние сохранялось? Или это не реально

Полагаю , что это предельно сложно .
1.Надо сверлить с одной стороны , а выходные отверстия переносить на вторую пластину по факту.
2.Как вариант - во второй пластине заранее сверлятся большие отверстия для попадания в прогнозируемый расброс.А фиксация осуществляется через большую шайьу . которая после затягивания обваривается по периметру.(ноухау нефига не моё)