Вот наиболее типичный снимок:
Промальпинист, выйдя из окна, закрутил один-единственный анкер в стену, на котором висит сам и на нем же принимает наружный блок. Страхующего на фото не видно, но, по словам работника, практикуется страховка за крепление батареи отопления с помощью амортизатора.
Что произойдет с работником, если вырвется (непрочный бетон, бракованный анкер, и.т.д.) единственная точка закрепления? Ответ очевиден: при высоте выше 4го этажа с вероятностью 95 процентов – летальный исход. Если страхующий привязан к страховочной веревке – его ждет полет из окна с тем же результатом.
Пример с данным работником – типичный, но, увы, далеко не единственный.
Почему же промальпы, имеющие большой стаж работы, допускают такие очевидные ляпы? Ответ достаточно прост – у них нет альпинистского опыта. Курсы промальпов, какие бы они престижные не были, не предполагают работу с нижней страховкой и работу с искусственными точками опоры (ИТО).
Как имеющий опыт работы на ИТО в больших горах и как промальпинист, я попытаюсь обобщить свои знания и опыт этого форума для выработки рекомендаций по безопасности в этом виде работ.
Ну , пожалуй, начнем. Будем рассматривать эту задачу на конкретном примере.
Дано: стена, где нужно смонтировать наружный блок кондиционера – место монтажа выделено красным.
Краны у блока будут справа, с дальней от фотографа, стороны кондиционера.
Для монтажа блока пригласили промальпиниста, но на месте выяснилось, что ключей от выхода на кровлю получить не удалось. В этой ситуации, если у вас нет навыков, опыта и необходимого снаряжения, то лучше за такой монтаж не браться – здоровье и время дороже. Если же все вышеуказанное у вас присутствует – можно смонтировать кондиционер, используя работу на ИТО.
Работа будет подразделяться на следующие этапы:
1. Создание станции для страховки внутри квартиры.
2. Подготовка к выходу на ИТО на стену.
3. Движение на ИТО к месту монтажа.
4. Монтаж страховочной станции для работы на стене.
5. Собственно, монтаж кондиционера.
6. Демонтаж страховочной станции и возвращение в оконный проем.
7. Демонтаж станции для страховки внутри квартиры и завершение работ.
Этап первый. Работающему на ИТО с нижней страховкой внутри квартиры нужна надежная точка страховки. Напишу сразу, большими буквами:
Батареи отопления и стояки труб надежными точками не являются!
Трубы подвержены коррозии изнутри и часто достаточно небольшого усилия, чтобы эту трубу разрушить. Батареи же в квартире закреплены с таким расчетом, чтобы гарантированно держать свой вес – экстремальные нагрузки им противопоказаны.
Точку опоры можно организовать, используя петли железной входной двери.
Для этого нам понадобятся две петли длиной примерно 1м из троса 4-5мм.
Трос в петлю связываем встречным узлом, хорошо затянув его и на концах закрепив зажимы для троса:
Цепляем трос за петли двери двумя веревками:
Дверь нужно зафиксировать в полуоткрытом состоянии,
Если необходимо – поставить человека следить, чтобы
никто ее не закрыл.
Заводим веревки в комнату, из которой будет выход в окно и
в полутора метрах от окна делаем точку страховки:
Веревку в местах касания дверных проемов защищаем протекторами и, при необходимости, чем-нибудь мягким – обеспечим сохранность ремонта квартиры.
Если нет железной двери – можно использовать перила в подъезде (обязательно нужен человек, чтобы караулить навеску!)
Еще один метод: при наличии возможности использовать для страховки прочную дюралевую лестницу, обмотанную чем-нибудь мягким. Лестница кладется поперек дверного проема комнаты и в двух местах привязывается веревкой:
Способ НЕ ПОДХОДИТ для квартир с гипсокартонными перегородками.
Первый этап завершен.
Теперь готовимся к выходу из окна на ИТО.
Нам понадобятся: веревка для страховки – желательно для динамической страховки – Tendon, Edelrid, Elite, Mammut, и.т.д.– двойная. (коломенскую как динамику не рекомендую она на деле таковой не является) Так как идти по стене нам недалеко, то веревки хватит и одной, сложенной пополам – всего примерно метров 30. Страховка в этом случае осуществляется через устройство, увеличивающее трение – узел УИАА, Гри-гри, шайбу Штихта, карабинный тормоз и.т.д.
Если нет динамики, можно использовать двойную веревку статику – новая или почти новая, она выдерживает рывок при падении. Но рывок в этом случае будет жестким для падающего – поэтому страхующий должен выдавать веревку непосредственно через карабин станции и иметь навыки протравливания при рывке. Руки у него , естественно, должны быть в защитных перчатках..
Страховочная система – должна выдерживать динамический рывок. Никаких облегченных скалолазных систем от Венто и им подобных! Я пользуюсь альпинистской системой от Petzl (модель не помню, если будет нужно – уточню). Еще один важный момент – веревка в систему ввязывается с помощью узла восьмерка одним концом – никаких присоединений карабинами так как при рывке карабин может стать поперек и разломиться – отвалится защелка. Таких случаев в практике альпинизма случалось немало.
Итак, система и вязка веревок:
Самостраховка - один ус короткий и один длинный - регулируемый с помощью схватывающего узла, а также способ ввязывания самостраховки в систему:
Для удобства работы на ИТО мне понадобятся альпинистские крюконоги, или Клифт-хангеры. Есть несколько разных вариаций этих приспособлений, суть их одна – с помощью крючка, закрепляемого на ноге в районе колена и специальных лесенок как можно выше выйти над одной точкой опоры и сделать следующую
Крюконоги:
Лесенки для них:
Верхние крючки в лесенках мы использовать не будем – они нужны в альпинизме.
Вместо этого мы просто будем прощелкивать лесенки в ИТО с помощью карабина за верхнее колечко из стропы.
Крепеж для ИТО – в стену из прочного бетона используем металлические анкера, в кирпич – пластиковые дюбеля со стальными шурупами. Основное правило – крепеж должен быть проверенных производителей и болт или шуруп, на который одевается серьга под карабин – имеет диаметр не менее 10 мм. Болт не должен крайние 2 см перед головкой иметь резьбу – она сильно снижает его прочность. Болты и анкера используются только ОДИН РАЗ! При затягивании болта есть риск перекрутить его – при повторном использовании он просто разломится. По поводу длины анкеров и болтов – в прочный бетон или сплошной кирпич – не менее 8 см. Если стена оштукатурена, то плюс толщина штукатурки – плюс 2-3см, соответственно 10-12 см анкера и дюбеля. Полый кирпич – не менее 10 см.
Для работы я использовал такой крепеж:
Серьги от Венто у меня не вызывали опасений – я их раньше проверял, пластиковая втулка сделана аккуратно – литье точное, заусенец почти нет, а вот болт я решил проверить. Проверил элементарно – зажал в тиски и согнул молотком под 90 градусов.
Болт оказался из достаточно вязкой стали – согнулся без проблем, а вот выпрямить обратно не удалось – сломался в месте сгиба. Мой вердикт – для одного раза закрутить пойдет, про повторное использование – не стоит и думать.
Подбираем инструмент – перфоратор, набор крепежа, ключ под головку болта (или шуруповерт), навешиваем это все на себя (крепеж – в специальную сумочку) и выходим.
Да, еще один тонкий момент: Край отлива окна очень острый и при рывке веревки может ее перерезать. Цепляем протектор из куска шланга и, чтобы он не сместился при работе, привязываем его к батарее отопления или стояку внутри квартиры:
Не забываем взять с собой стропу для станции на стене – кольцо из стропы-чулка длиной примерно 90 см – для станции из двух точек или 1м 30 см – для станции из трех точек.
Стропа связана в кольцо встречным узлом – никаких текстильных сшивок – нитки стареют со временем и рвутся!
Продолжение - в следующем сообщении.
Я при вывеске на первую точку ослабляю страховку идущюю из окна так, чтоб она заведомо легла на отлив.
, заметил только 
Дорожка шлямбурная осталась.
Респект!
